餘秋雨哲理散文

餘秋雨散文作品中始終貫穿着一條鮮明的主線,那就是對中國歷史、中國文化的追溯,思索和反問,與其他一些所謂文化散文家相似。爲大家分享了餘秋雨的哲理散文，歡迎借鑑！

　　餘秋雨哲理散文1

中國古代，一爲文人，便無足觀。文官之顯赫，在官場而不在文，他們作爲文人的一面，在官場也是無足觀的。但是事情又很怪異，當峨冠博帶早已零落成泥之後，一杆竹管筆偶爾塗劃的詩文，竟能鐫刻山河，雕鏤人心，永不漫遊。

曾有緣，在黃昏的江船上仰望過白帝城，頂着濃冽的秋霜登臨過黃鶴樓，還在一個冬夜摸到了寒山寺。我的周圍，人頭濟濟，差不多絕大多數人的心頭，都回蕩着那幾首不必引述的詩。人們來尋景，更來尋詩。這些詩，他們在孩提時代就能背誦。孩子們的想象，誠懇而逼真。因此，這些城，這些樓，這些寺，早在心頭自行搭建。待到年長，當他們剛剛意識到有足夠腳力的時候，也就給自己負上了一筆沉重的宿債，焦渴地企盼着對詩境實地的踏訪。爲童年，爲歷史，爲許多無法言傳的原因。有時候，這種焦渴，簡直就像對失落的故鄉的尋找，對離散的親人的查訪。

文人的魔力，竟能把偌大一個世界的生僻角落，變成人人心中的故鄉。他們褪色的青衫裏，究竟藏着什麼法術呢?

今天，我衝着王維的那首《渭城曲》，去尋陽關了。出發前曾在下榻的縣城向老者打聽，回答是：“路又遠，也沒什麼好看的，倒是有一些文人辛辛苦苦找去。”老者擡頭看天，又說：“這雪一時下不停，別去受這個苦了。”我向他鞠了一躬，轉身鑽進雪裏。

一走出小小的縣城，便是沙漠。除了茫茫一片雪白，什麼也沒有，連一個皺摺也找不到。在別地趕路，總要每一段爲自己找一個目標，盯着一棵樹，趕過去，然後再盯着一塊石頭，趕過去。在這裏，睜疼了眼也看不見一個目標，哪怕是一片枯葉，一個黑點。於是，只好擡起頭來看天。從未見過這樣完整的天，一點兒也沒有被吞食，邊沿全是挺展展的，緊扎扎地把大地罩了個嚴實。有這樣的地，天才叫天。有這樣的天，地才叫地。在這樣的天地中獨個兒行走，侏儒也變成了巨人。在這樣的天地中獨個兒行走，巨人也變成了侏儒。

天竟晴了，風也停了，陽光很好。沒想到沙漠中的雪化得這樣快，才片刻，地上已見斑斑沙底，卻不見溼痕。天邊漸漸飄出幾縷煙跡，並不動，卻在加深，疑惑半晌，才發現，那是剛剛化雪的山脊。

地上的凹凸已成了一種令人驚駭的鋪陳，只可能有一種理解：那全是遠年的墳堆。

這裏離縣城已經很遠，不大會成爲城裏人的喪葬之地。這些墳堆被風雪所蝕，因年歲而坍，枯瘦蕭條，顯然從未有人祭掃。它們爲什麼會有那麼多，排列得又是那麼密呢?只可能有一種理解：這裏是古戰場。

我在望不到邊際的墳堆中茫然前行，心中浮現出艾略特的《荒原》。這裏正是中華歷史的荒原：如雨的馬蹄，如雷的吶喊，如注的熱血。中原慈母的白髮，江南春閨的遙望，湖湘稚兒的夜哭。故鄉柳蔭下的訣別，將軍圓睜的怒目，獵獵於朔風中的軍旗。隨着一陣煙塵，又一陣煙塵，都飄散遠去。我相信，死者臨亡時都是面向朔北敵陣的;我相信，他們又很想在最後一刻回過頭來，給熟悉的土地投注一個目光。於是，他們扭曲地倒下了，化作沙堆一座。

這繁星般的沙堆，不知有沒有換來史官們的半行墨跡?史官們把卷帙一片片翻過，於是，這塊土地也有了一層層的沉埋。堆積如山的二十五史，寫在這個荒原上的篇頁還算是比較光彩的，因爲這兒畢竟是歷代王國的'邊遠地帶，長久擔負着保衛華夏疆域的使命。所以，這些沙堆還站立得較爲自在，這些篇頁也還能嘩嘩作響。就像於寒單調的土地一樣，出現在西北邊陲的歷史命題也比較單純。在中原內地就不同了，山重水複、花草掩蔭，歲月的迷宮會讓最清醒的頭腦脹得發昏，晨鐘暮鼓的音響總是那樣的詭祕和乖戾。那兒，沒有這麼大大咧咧鋪張開的沙堆，一切都在重重美景中發悶，無數不知爲何而死的怨魂，只能悲憤懊喪地深潛地底。不像這兒，能夠袒露出一帙風乾的青史，讓我用20世紀的腳步去匆匆撫摩。

遠處已有樹影。急步趕去，樹下有水流，沙地也有了高低坡斜。登上一個坡，猛一擡頭，看見不遠的山峯上有荒落的土墩一座，我憑直覺確信，這便是陽關了。

樹愈來意多，開始有房舍出現。這是對的，重要關隘所在，屯紮兵馬之地，不能沒有這一些。轉幾個彎，再直上一道沙坡，爬到土墩底下，四處尋找，近旁正有一碑，上刻“陽關古址”四字。

這是一個俯瞰四野的制高點。西北風浩蕩萬里，直撲面來，踉蹌幾步，方纔站住。腳是站住了，卻分明聽到自己牙齒打戰的聲音，鼻子一定是立即凍紅了的。呵一口熱氣到手掌，捂住雙耳用力蹦跳幾下，才定下心來睜眼。這兒的雪沒有化，當然不會化。所謂古址，已經沒有什麼故跡，只有近處的烽火臺還在，這就是剛纔在下面看到的土墩。土墩已坍了大半，可以看見一層層泥沙，一層層葦草，葦草飄揚出來，在千年之後的寒

　　餘秋雨哲理散文2

西湖的文章實在做得太多了，做的人中又多歷代高手，再做下去連自己也覺得愚蠢。但是，雖經多次違避，最後筆頭一抖，還是寫下了這個俗不可耐的題目。也許是這汪湖水沉浸着某種歸結性的意義，我避不開它。

初識西湖，在一把劣質的摺扇上。那是一位到過杭州的長輩帶到鄉間來的。摺扇上印着一幅西湖遊覽圖，與現今常見的遊覽圖不同，那上面清楚地畫着各種景緻，就像一個立體模型。圖中一一標明各種景緻的幽雅名稱，凌駕畫幅的總標題是“人間天堂”。鄉間兒童很少有圖畫可看，於是逼視，竟爛熟於心。年長之後真到了西湖，如遊故地，熟門熟路地踏訪着一個陳舊的夢境。

明代正德年間一位日本使臣遊西湖後寫過這樣一首詩：

昔年曾見此湖圖，

不信人間有此湖。

今日打從湖上過，

畫工還欠費工夫。

可見對許多遊客來說，西湖即便是初遊，也有舊夢重溫的味道。這簡直成了中國文化中的一個常用意象，摩挲中國文化一久，心頭都會有這個湖。

奇怪的是，這個湖遊得再多，也不能在心中真切起來。過於玄豔的造化，會產生了一種疏離，無法與它進行家常性的交往。正如家常飲食不宜於排場，可讓兒童偎依的奶媽不宜於盛妝，西湖排場太大，妝飾太精，難以叫人長久安駐。大凡風景絕佳處都不宜安家，人與美的關係，竟是如此之蹊蹺。

西湖給人以疏離感，還有別一原因。它成名過早，遺蹟過密，名位過重，山水亭舍與歷史的牽連過多，結果，成了一個象徵性物象非常稠厚的所在。遊覽可以，貼近去卻未免吃力。爲了擺脫這種感受，有一年夏天，我跳到湖水中游泳，獨個兒遊了長長一程，算是與它有了觸膚之親。湖水並不涼快，湖底也不深，卻軟絨絨地不能蹬腳，提醒人們這裏有千年的淤積。上岸後一想，我是從宋代的一處勝蹟下水，游到一位清人的遺宅終止的，於是，剛剛弄過的水波就立即被歷史所抽象，幾乎有點不真實了。

它貯積了太多的朝代，於是變得沒有朝代。它匯聚了太多的方位，於是也就失去了方位。它走向抽象，走向虛幻，像一個收羅備至的博覽會，盛大到了縹緲。

二

西湖的盛大，歸攏來說，在於它是極複雜的中國文化人格的集合體。

一切宗教都要到這裏來參加展覽，再避世的，也不能忘情於這裏的熱鬧;再苦寂的，也要分享這裏的一角秀色。佛教勝蹟最多，不必一一列述了，即便是超逸到家了的道家，也佔據了一座葛嶺，這是湖畔最先迎接黎明的地方，一早就呼喚着繁密的腳印。作爲儒將楷模的岳飛，也躋身於湖濱安息，世代張揚着治國平天下的教義。寧靜淡泊的國學大師也會與荒誕奇瑰的神話傳說相鄰而居，各自變成一種可供觀瞻的景緻。

這就是真正中國化了的宗教。深奧的理義可以幻化成一種熱鬧的瀏覽方式，與感官玩樂溶成一體。這是真正的達觀和“無執”，同時也是真正的浮滑和隨意。極大的認真伴和着極大的不認真，最後都皈依於消耗性的感官天地。中國的原始宗教始終沒有像西方那樣上升爲完整嚴密的人爲宗教，而後來的人爲宗教也急速地散落於自然界，與自然宗教遙相呼應。揹着香袋來到西湖朝拜的善男信女，心中並無多少教義的蹤影，眼角卻時時關注着桃紅柳綠、蓴菜醋魚。是山水走向了宗教?抑或是宗教走向了山水?反正，一切都歸之於非常實際、又非常含糊的感官自然。

西方宗教在教義上的完整性和普及性，引出了宗教改革者和反對者們在理性上的完整性的普及性;而中國宗教，不管從順向還是逆向都激發不了這樣的思維習慣。綠綠的西湖水，把來到岸邊的各種思想都款款地搖碎，溶成一氣，把各色信徒都陶冶成了遊客。它波光一閃，嫣然一笑，科學理性精神很難在它身邊保持堅挺。也許，我們這個民族，太多的是從西湖出發的遊客，太少的是魯迅筆下的那種過客。過客衣衫破碎，腳下淌血，如此急急地趕路，也在尋找一個生命的湖泊吧?但他如果真走到了西湖邊上，定會被萬千悠閒的遊客看成是乞丐。也許正是如此，魯迅勸阻郁達夫把家搬至杭州。

錢王登假仍如在，

伍相隨波不可尋，

平楚日和憎健翮，

小山香滿蔽高岑。

墳壇冷落將軍嶽，

梅鶴淒涼處士林，

何似舉家遊曠遠，

風波浩蕩足行吟。

他對西湖的口頭評語乃是：“至於西湖風景，雖然宜人，有吃的地方，也有玩的地方，如果流連記返，湖光山色，也會消磨人的志氣的。如像袁子才，身上穿一件羅紗大褂，如蘇小小認認鄉親，過着飄飄然的生活，也就無聊了。”(川島：《憶魯迅先生一九二八年杭州之遊》)

然而，多數中國文人的人格結構中，對個充滿象徵性和抽象度的西湖，總有很大的向心力。社會理性使命已悄悄抽繹，秀麗山水間散落着才子、隱士，埋藏着身前的孤傲和身後的空名。天大的才華和鬱憤，取後都化作供後人遊玩的景點。

景點，景點，總是景點，再也讀不到傳世的檄文，只剩下廊柱上龍飛風舞的楹聯。