各個朝代裝飾的潮流

清代吉服冠

清代補服、補子——頂子是區別清朝官員品級的重要標識，分朝冠用及吉服冠用兩種。朝冠頂子共有三層：上爲尖型寶石，中爲球型寶珠，下爲金屬底座。吉服冠頂子比較簡單，只有球型寶珠及金屬底座兩部分，底座用金的，也有用銅的，上面鏤刻花紋。頂珠的顏色及材料有多種，反映不同官員的品級，按照清朝禮儀：一品官員頂珠用紅寶石，二品用珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，五品用水晶，六品用硨磲，七品用素金，八品用陰文鏤花金，九品陽文鏤花金。頂無珠者，即無品級。如果清朝官員犯法。在革去官職的同時，必須將帽上的頂珠取下，表示已不帶官職。本圖爲吉服冠的頂，左爲三品官用，右爲一品官用。

清代女襖裙

清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前，漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙爲主。乾隆年間以上身着鑲有花邊的襖、衫爲主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。嘉道以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心並邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外，也有穿褲子的。長襖的特點是在領低及袖口鑲有寬花邊爲裝飾，並且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣，時而流行寬，時而流行窄。本圖爲穿長襖裙的婦女。

清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前，漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙爲主。乾隆年間以上身着鑲有花邊的襖、衫爲主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。嘉道以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心並邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外，也有穿褲子的。長襖的特點是在領低及袖口鑲有寬花邊爲裝飾，並且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣，時而流行寬，時而流行窄。本圖爲簪花、穿襖裙的婦女及孩童(楊柳青年畫)。

清代漢族婦女服飾——清代嘉慶、道光之前，漢族婦女服飾仍沿用明朝服裝形制，以衫裙爲主。乾隆年間以上身着鑲有花邊的襖、衫爲主，式樣比較寬大，長度一般在膝下。嘉道以後，鑲有花邊的衣衫趨於窄小，長度也明顯縮短。有的再加一件較長的背心並邊緣都裝飾有花邊。下身除穿裙外，也有穿褲子的`。長襖的特點是在領低及袖口鑲有寬花邊爲裝飾，並且不同時期袖子流行的寬窄也不一樣，時而流行寬，時而流行窄。本圖爲簪花、穿襖裙的婦女及孩童(楊柳青年畫)。

魏晉雜裾垂髾服

魏晉南北朝雜裾垂髾服 魏晉南北朝時期，傳統的深衣制已不被男子採用，但在婦女中間卻仍有人穿着。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。比較典型的，是在服裝上飾以“纖髾”。所謂“纖”，是指一種固定在衣服下襬部位的飾物。通常以絲織物製成，其特點是上寬下尖形如三角，並層層相疊。所謂“髾”，指的是從圍裳中伸出來的飄帶。由於飄帶拖得比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合爲一體。雜裾垂髾服展示圖

清代婦女髮飾

清代服飾——清代婦女髮飾，分爲滿漢二式。初期還保留各自的原有形制，後在相互影響之下，都有明顯的變化，而且各地風俗也不一樣。漢族婦女的髮式，在清代中葉模仿滿族宮女髮式，以高髻爲尚。以後還流行過平髻、圓髻、如意髻等樣式。清末，崇尚梳辮，初在少女中流行，以後逐漸普及。滿族婦女髮式，大多以爲鈿子爲飾。鈿子以鐵絲爲骨，也有用藤絲的，外面裱以黑紗，上面飾有翠翟。普通滿族婦女，多爲“叉子頭”式，也稱“兩把頭”、“把兒頭”的。後來，受漢族影響，一般都將髮髻梳成扁平的形狀，俗稱“一字頭”。到了清末，這種髮髻越來越高，逐漸變成“牌樓式”的固定裝飾，只需套在頭上，再加一點花朵即可，名爲“大拉翅”。漢族婦女服飾，初期仍如明末之舊。經過不斷的演變，終於形成一代特色。凡后妃命婦，用鳳冠、霞帔。普通婦女除婚嫁及入殮時“借穿”一下這種服飾外，其它場合以披風、襖裙作爲禮服。而滿族婦女的主要裝束爲袍衫（旗袍），不過滿族女裝一般爲窄而瘦長，多在外面加坎肩。本圖爲梳旗髻、穿旗裝及琵琶襟坎肩的滿族婦女。

明代貴族男子便服

明代貴族男子便服 上圖爲大袖袍出土實物（上海松江出土實物）。樣式爲大袖交領右衽大袖，長袖兩旁有擺，多爲祭服、朝服、燕服及中單等服內衣。民間所穿短衣，也多爲交領服裝。中圖爲大袖袍出土實物（江蘇鎮江出土實物）。樣式爲上衣下裳相連的束腰袍裙，右衽大袖，其形式與元代以來的辮線襖近似，前襟兩截而腰下打襉，下裳散摺。此種服裝形式明朝稱曳撤。下圖爲窄袖對襟衫（江蘇無錫出土實物）。

清代文五品補子

清代補服、補子——清朝補服，也叫“補褂”，爲無領、對襟，其長度比袍短、比褂長，前後各綴有一塊補子，清朝補子比明朝略小。是清代主要的一種官服，穿着的場所和時間也較多。凡補服都爲石青色。方形補子是區分官職品級的主要標誌。有圓形補子及方形補子。圓形補子爲皇親貴族所用，方形補子爲文武官員所用。文官繡飛禽，武官繡猛獸。