民間祭禮來說茶隨筆散文

在平平淡淡的日常中，大家沒少接觸或者看到經典的隨筆吧？隨筆的創作非常隨意，不需要有任何的負擔，不需要華麗的辭藻，沒有嚴密的結構，隨心寫。想要找更多優秀經典的隨筆嗎？下面是小編幫大家整理的民間祭禮來說茶隨筆散文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

民間祭禮來說茶

茶葉作爲祭品，無論是尊天敬地或拜佛祭祖，比一般以茶爲禮，要更虔誠、講究一些。王室用於祭典的，全部是進貢的上好茶葉，就是一般寺廟中用於祭佛的，也都總是想法選留最好的茶葉。

祭祀是中國古代社會中較婚姻更爲經常的一種禮制和生活內容。那麼，茶是什麼時候開始用來作祭的呢？一般認爲，茶是在被用作飲料以後，纔派生出一系列的次生文化的。這也即是說，只有在茶葉成爲日常生活用品之後，才慢慢被用諸或吸收到我國禮制包括喪禮之中。我國隨葬用的明器，《釋名》稱“送死之器”，主要是一些“助生送死，追思終副”的物品。至於祭禮，如東漢阮？在七哀詩中所吟：“嘉餚設不御，旨酒盈觴杯”，都是死者生前享用和最喜歡吃的那些東西。在上引詩句中，可以約略看出，我國大致在東漢時，至少這時的北方，還沒有用茶來作祭禮。

民間舞蹈“採茶燈”

以茶事爲內容的舞蹈，可能發軔甚早。但史籍中，有關我國茶葉舞蹈的具體記載很少。現在能知的，只是流行於我國南方各省的“茶燈”或“採茶燈”。

茶燈，和馬燈、霸王鞭等，是過去漢族比較常見的一種民間舞蹈形式。茶燈，是福建、廣西、江西和安徽“採茶燈”的簡稱。它在江西，還有“茶籃燈”和“燈歌”的名字；在湖南、湖北，則稱爲“採茶”和“茶歌”；在廣西又稱爲“壯採茶”和“唱採舞”。

這一舞蹈不僅各地名字不一，跳法也有不同。但是，一般基本上是由一男一女或一男二女（也可有三人以上）參加表演。舞者腰繫綢帶，男的持一錢尺（鞭）作爲扁擔、鋤頭等，女的左手提茶籃，右手拿扇，邊歌邊舞，主要表現姑娘們在茶園的勞動生活。

除漢族和壯族的《茶燈》民間舞蹈外，我國有些民族盛行的盤舞、打歌，往往也以敬茶和飲茶的茶事爲內容，這從一定的角度來看，也可以說是一種茶葉舞蹈。如彝族打歌時，客人坐下後，主辦打歌的村子或家庭，老老少少，恭恭敬敬，在大鑼和嗩吶的伴奏下，手端茶盤或酒盤，邊舞邊走，把茶、酒一一獻給每位客人，然後再邊舞邊退。雲南洱源白族打歌，也和彝族上述情況極其相像，人們手中端着茶或酒，在領歌者（歌目）的帶領下，唱着白語調，彎着膝，繞着火塘轉圈圈，邊轉邊抖動和扭動上身，以歌縱舞，以舞狂歌。

當代茶舞蹈的優秀節目有《採茶撲蝶》等。

也許是茶散文

也許是茶，也許是因，躺在牀上，卸下眼鏡，瞪着黑夜裏天花板，一點點的涼意拂去了倦意，開始結果，天馬行空。

書到用時方恨少，每每提筆，躊躇。總想着洋洋灑灑，酣暢淋漓，總希望靈光乍現，落筆生風。永遠都是紙上點點墨似梅花。

車到山前沒有路，起初的興趣，漸漸被繁瑣的事情掩蓋；最初的初心，慢慢被眼前的利益遮住。只是在偶爾時候吶喊着希望回到過去，卻終是不加改變，渾渾噩噩。在抱怨中恍恍惚惚，在沉默中死亡。

我已記不得年少時的`憧憬，身邊的茶香早已不在，耳畔傳來列車經過的鏗噔鏗噔，模糊而又遙遠，鐘錶噠噠如馬蹄聲，振人清醒。牽絆你我的，只是一個江湖夢。江湖夢啊。

印象中，江湖，應該是快然磊落，爽氣颯鉈，應該是一襲青衫，一匹快馬，攜着一個少女，一路高歌，一日看盡長安花。年少時總是鍾情於此類，在大喊大叫裏飄然遠去。那些江湖夢啊，在如今看來是多麼的回味無窮，同時讓人無可奈何。有多少男兒因爲漢武帝的犯我華夏着，而熱血滂湃；多少人，因爲顧炎武天下興亡，而磨刀霍霍，義不容辭。李賀的男兒何不帶吳鉤最是誅心，讓多少人嚮往馬革裹屍，封侯拜相。自古文字最害人，自古文章最風流。

風流人物，俱往矣。在這個快時代的節奏裏，一寸光陰一寸金，寸寸光陰寸寸金。朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋。楚有冥靈者，千歲一春秋。而在天地之間，也不過是彈指，片刻光陰。人生在世，如白駒過隙。在有限的時間裏，做自己想做的事情，終其一生不悔。

對比於當年明月，花開彼岸，我想這個時候的我，儘管羨慕那時的自己，然後終究是求不得。並且現在的我是更那時的我一步一步走出來的，自然也是接近現實的我，這樣的我，又何必再羨慕當時的我呢。所有年輕時候所付出的代價，時間早就給出了答案，與其在後悔中撕裂自己，倒不如回味咀嚼，把握現實。

葉落烏啼霜滿天，夜裏寢室空蕩蕩，葉色之下夜斑駁，夜色之下葉影重。夜夜翻書夜夜讀，夜夜窗前寂寞回。夜裏聞聲難入睡，夜半鐘聲到客船。

寫書的人最無情，讀書人假正經。臨了停筆時候，莫名想起那些走過的山川河流。

書上有路勤爲徑，學海無涯紙作舟。魚躍此時，彼岸花開。

如果說讓我選擇一種生活方式，我想應該是朝九晚五，夜半挑燈。

功夫茶散文

潮汕功夫茶即潮汕茶道，是我國古老的茶文化之一，據考，在唐朝時期茶文化已經十分完善，沿海一帶人們都十分喜歡飲茶，在潮汕當地更是把茶做爲了待客的最佳禮儀並加以完善，這不僅是因爲茶在許多方面有着養生的作用更因爲自古以來茶就有“待君子，清心身”的意境。

所謂功夫茶，並非一種茶葉或茶類的名字。而是一種泡茶的技法。之所以叫功夫茶，是因爲這種泡茶的方式極爲講究。操作起來需要一定的功夫，此功夫，乃爲沏泡的學問，品飲的功夫。功夫茶起源於宋代，在廣東的潮州府（今潮汕地區）及福建的漳州、泉州一帶最爲盛行，乃唐、宋以來品茶藝術的承襲和深入發展。蘇轍有詩曰：“閩中茶品天下高，傾身事茶不知勞。”

品功夫茶是潮汕地區很出名的風俗之一，在潮汕本地，家家戶戶都有功夫茶具，每天必定要喝上幾輪。即使僑居外地或移民海外的潮汕人，也仍然保持着品功夫茶這個風俗。可以說，有潮汕人的地方，便有功夫茶的影子。

功夫茶以濃度高著稱，初喝似嫌其苦，習慣後則嫌其他茶不夠滋味了。功夫茶採用的是烏龍茶葉，如鐵觀音、水仙和鳳凰茶。烏龍茶介乎紅、綠茶之間，爲半發酵茶，只有這類茶才能衝出功夫茶所要求的色香味。鳳凰茶產自潮州鳳凰山區，茶湯色澤微褐，茶葉條索緊、葉質厚實，很耐沖泡，一般可衝20次左右。鳳凰單叢茶最有名，具桂花、茉莉、蜂蜜的風味，曾在福州舉行的全國名茶評選會上榮獲桂冠。

功夫茶的茶具，包括爐子，是紅泯小炭爐，一般高一尺二寸，茶鍋爲細白泥所制，鍋爐高二寸，底有碗口般大，單把長近三寸，衝罐如紅柿般大，乃潮州泥製陶壺，茶杯小如核桃，乃瓷製品，其壁極薄。

……

曬伴茶散文

曾經，曬伴茶是我們家鄉的習俗之一。

何謂伴茶？就是招待客人吃茶時的幾碟小點心。說白了，就是自家曬制的一些黃瓜茄子之類的幹脯——但是加了糖，吃起來別有一番風味呢！記得小時候每次跟着母親出門做客，母親必得再三叮囑，等會到了別人家裏，你不要把人家端來的伴茶全吃光了啊！

客來沏茶，這是日常待客的基本禮節。隨即桌上端放一碟碟的伴茶，那是主人看得重，對來客盛情款待。一般尋常客進門是兩到四個碟子，若桌上擺上六個七個八個碟，必定是貴客臨門，稀客！稀客！

鄉下人接人待客，講究的就是這份熱情。小小伴茶，便是主人歡喜的笑臉。如此，家家必曬一堆伴茶招待客。只是，伴茶也不是說曬就曬。首先，你園地裏有吃不完的黃瓜茄子麼，家裏有剩下的白糖麼？這其中大有說頭呀！

小時候常聽母親講，想多曬伴茶園裏就得多栽菜。不然，拿什麼去曬？怪不得人們但凡說起誰誰家的伴茶曬得多，那家女主人聽了則不住顯露出驕傲的神色。因爲不勤快勞作的人，菜園裏連吃的菜都不夠，何談曬伴茶。去買菜曬伴茶，那可是極少數人的做法，背後一定會有人嚼舌根，說這家女的怎麼怎麼不會過日子，是不是錢多了燒手。

這還只是其次，曬伴茶最最重要的是得會曬，這可是女人大顯身手的地方啊！

這樣說吧，有時客人看着主人桌上端來的伴茶，根本無須品嚐，只一眼，便知這家女主人是不是手巧，是不是會做事。千萬別小看了曬伴茶這活，毛毛燥燥笨手笨腳的人是做不好的，無論是顏色還是味道還是口感，曬出來都要差人一等，只有心靈手巧的主婦才曬得好看又好吃呢！

我母親曬的伴茶那是沒說的。一到炙熱的夏天，我們屋前的竹架上，那圓圓的笸籮裏不是曬着黃瓜幹、茄子幹，就是苦瓜乾、南瓜幹，什麼西紅柿啊藠頭啊糖辣椒啊，母親都會曬，味道可好吃了。小時候嘴特饞，不管曬沒曬乾，常和小夥伴躲在竹架下偷偷抓一把吃，母親見了也只能遠遠罵我們一聲。等到曬乾後，笸籮裏也就只剩幾小撮了，但母親依然會認真地分別一一裝進那些罈罈罐罐裏，然後，藏在我們找不到的櫃櫥裏。客來了，它就是上好的伴茶。

不過，說到南瓜幹，這個倒不拿來做伴茶的，南瓜幹只是我們兒時的零食。說起來，母親曬的南瓜幹又比外婆曬的要遜色不少。外婆曬的南瓜幹是一個個圓圈圈，顏色黃裏泛黑，咬一口，像撒了糖似的甜，嚼在嘴裏，回味綿長。母親曬的是一條條一片片的，顏色黃裏泛白，吃在嘴裏有甜味，但不是特別甜。這是省了一道工序。外婆的南瓜幹曬乾後，再放到飯甄裏去蒸一次，蒸了後又拿去曬，曬了又再蒸一次。所以顏色黃裏泛黑，但好吃。母親曬的南瓜幹很少蒸兩次，她沒這功夫。她說，蒸一次你們不也吃完了？可能也只有外婆喜歡蒸兩次吧！因爲她是慈愛的外婆，什麼吃的她都是希望我們這些孩子們吃得有滋有味呢！

但別的伴茶母親都曬得超好吃，在這事上她決不偷工減料，一點也不馬虎，捨得費功夫，捨得倒白糖。母親常說，給客吃的東西一定要做得好吃，不然，端出去丟人。

先說曬姜吧，母親能曬出四種不同的味道。一種是鹹味的，叫鹽姜；一種是甜味的，叫糖姜；一種是酸味的，叫醋姜；還有一種是又甜又鹹的味道，叫豆豉姜。

還有藠頭，母親可以曬一罐雪白雪白的帶有醋味的藠頭，還可以曬一罐烏黑烏黑的帶辣味的藠頭。更奇怪的是，那辣死人的紅辣椒，母親把它曬乾後，竟然一點不辣，甜得膩人。

在這些伴茶中，最容易曬的就數黃瓜幹、苦瓜乾，它們只要先剔除裏面的籽，再切成快，然後在熱水裏稍煮沸，撈起瀝乾，最後在臉盆中倒入糖，曬乾便是。當然，糖筍子、糖辣椒的曬法，大抵也是如此。

比較麻煩的是茄子幹、野彌猴桃，和糖姜等。茄子先要到熱水中煮，煮到七成熟時，撈起，再用筷子一隻只的鑽小洞洞，然後又放到砧板下，用重物壓上幾個時辰，然後加上糖，待曬到八成干時，又切成塊，再曬。

曬野彌猴桃最怕的就是削皮，它們一個個握在手裏圓溜溜的，削起來真不好使勁，稍不留神就會削破手指頭。削好皮後，切成簿片，再放鍋中略煮會兒，然後撈起瀝乾，撒上糖，曬乾。

曬糖姜也是如此。但不同的是姜一定要在鍋裏上糖，所以，必須掌握好火候。通常先是大火，後是小火，最後用文火。還有，在鍋裏的時間不能過久。久了，薑片的顏色便不好看，發黑，口感很老，硬梆梆的像牛筋糖。當然，母親對這個火候總是掌握得恰到好處，她曬出來的糖姜口感又嫩，又脆，又甜。薑片的顏色又好，淡淡的黃，淡淡的白。

對了，母親還有一道每年必曬的伴茶，就是柚子幹，這道伴茶是最爲煩瑣麻煩的。先是切片，然後再用剪刀挖去瓢，最後又要用清水浸泡一夜。次日，再反覆沖洗、浸泡，接着撈起來，擠幹水份，（必須一片一片的疊在手掌中用力擠），再放至沸水中煮。煮好後，撈起來又得用清水反覆沖洗、浸泡，然後又是一片一片的疊在手掌中擠幹水。最後，才放到臉盆中，加糖，曬乾。還有母親告訴我，柚子在鍋裏煮的時候一定要放點明礬，而且還得放進一些帶銅的東西一起煮。否則，柚子會曬得又黃又澀，難看又難吃。

可不，母親曬出來的柚子幹，綠是綠，白是白，甜中甜。

母親說，其實曬伴茶都少不得加糖的，尤其曬柚子更要糖多，一斤柚子一斤糖。那時我真想不明白，追着問母親，爲什麼曬柚子要加這麼多的糖，它肯定很苦。很苦的東西，爲什麼加了糖就不苦了呢？

母親說，不管是苦的酸的東西，只要加點糖，就會變成另一種味道了。

母親的這句話我一直記得。其實，我們的生活又何嘗不是如此呢？無論日子過得怎樣，當我們感覺到痛、感覺到累，感覺到無奈時，何不給生活加點“糖”？只要加點糖，我們就會體驗到生活的另一種感受！

那時候，家裏來了客，總是看見他們一邊吃着茶，一邊樂滋滋地品嚐着碟子裏的伴茶，一邊詢問母親，這個你是怎樣曬的，這個又是怎樣曬的，味道真好啊！

記得我和姐姐出嫁那年，母親給我們曬了七八個大花罐伴茶，酸的甜的鹹的辣的都有。母親說，到了婆家那邊要端出來給他們嘗啊，要懂得做媳婦的禮數。懂哦。婆家那邊的親戚，這天都會來爭着吃新人的伴茶呢！

若是新娘子進門這天沒有伴茶端出來，那真是一件很尷尬的事。

可是現在，很少有人曬伴茶了，更很少有人嫁女還曬伴茶……誰還有這閒功夫去曬呢，掙錢都忙不過來。如今超市裏什麼蜜餞果脯沒有賣，只要兜裏有錢，想要什麼就買什麼。

現在，也不怎麼作興吃伴茶了，人們好吃的吃多了。新鮮水果都吃不過來，誰還愛嚼這些乾巴巴的幹東西啊！

曬伴茶也只能屬於母親那個年代了。

無比懷念，母親曬的伴茶！

母親曬出來的伴茶，沒有添加色素，沒有添加香料，沒有甜味劑，沒有山梨酸鉀……母親只往裏面添加了糖。

如果說，曬伴茶也是一種習俗文化，那麼，今天我的這段文字，就算是一種傳承吧！

伴茶，我也會曬。