博茨瓦納經驗的民間故事

這個廣袤的大自然是野生動物們的土地，它們是主人，人類是客人，當然也得小心翼翼客隨主便才行。

愷蒂

南部非洲的循跡神話，傳說中一直是布須曼人的專利。住在非洲，得天獨厚的優勢就是大自然。這裏沒有大上海高樓大廈的地平線，沒有世博園的燈光彩影音樂噴泉，但是，要讓孩子們瞭解、熱愛、熟知、尊重、畏懼大自然，讓他們去經歷空曠的原野，高闊的天空，經歷那種驀然回首看到野生動物的驚喜，住在非洲可是最佳選擇。所以今年假期的旅行計劃，不是上海的世博會，而是博茨瓦納的奧卡萬戈三角洲。

在南部非洲所有國家中，1966年獨立的內陸國家博茨瓦納是最爲成功的一個案例，它沒有經歷過獨裁和戰亂，是非洲獨立後經濟發展最快的國家。它百分之七十的土地被喀拉哈里大沙漠覆蓋，礦業和旅遊業是其兩大支柱產業，它最著名的產品，一個是鑽石，另一個就是奧卡萬戈三角洲。奧卡萬戈，只聽其名就讓人嚮往，在《地球脈動》中見過它，在《哺乳動物》中見過它，飛機縱穿喀拉哈里大沙漠，無邊無際乾巴巴的褐黃色被甩到身後，藍綠色的水域逐漸出現，河流，湖泊，高樹，深草。六月，正是南部非洲乾旱的隆冬季節，奧卡萬戈卻正生機勃勃，發源於安哥拉中部高原的河水經過雨季的彙集之後，咆哮南下，三四月份才能流到這裏，被喀拉哈里大沙漠的細沙吸收並馴服，河道因爲植被和淤沙而失去方向，又因大沙漠的一馬平川而形成無數的澇原漫灘和潟湖。有水就有生命，博茨瓦納的貨幣叫普拉，就是雨水之意，高樹，矮灌木，蘆葦，水草，從五月到十月，奧卡萬戈是各種野生動物的盛宴。

幾百萬年前，奧卡萬戈的河水一直流入贊比西河，然後流入印度洋。現在，這裏是世界上最大的內陸三角洲，水流最後因沙漠的吸收和太陽的蒸發而消失，進入奧卡萬戈的最後一站——馬翁永遠只是沙漠中的邊陲小鎮。博茨瓦納百分之九十五的水都在這裏，奧卡萬戈的另一個名字，叫大沼澤。但它更是沙漠中的伊甸園，真正的人間天堂。

遊奧卡萬戈，可以走陸路，自駕四輪驅動的越野車進去，在細沙地上匍伏前進；也可以走水路，租用當地的獨木舟，讓撐船人用長篙在密集的紙莎草和蘆葦中劈開一條路。這兩種走法都得自己安營紮寨，特別是後者，曾有人走過，從北到南縱穿奧卡萬戈，用最快的速度，也花了十一天的時間。這種旅行是真正的探險，需要全副武裝。這次我們去奧卡萬戈，因爲是全家出行，就選擇了最方便最省力的旅行方式，從約堡坐飛機到馬翁，又從馬甕坐輕型飛機直飛營地，越野車需要開十個小時的路程，輕型飛機只要飛二十五分鐘。這次，我們去了兩個營地，都屬於南非獵遊公司wilderness safari，一個是little mombo camp，另一個是seba camp。

博茨瓦納的旅遊政策是“高消費，低流量”，目的是爲了控制遊客的人數，將人對自然環境的影響降到最低。皇帝的女兒不愁嫁，奧卡萬戈三角洲在世界上獨一無二，雖然價格昂貴，但是遊客仍源源不斷。其實，在這裏用“源源不斷”這個詞，真的很過分，因爲奧卡萬戈的大多數營地所處的範圍都是方圓幾百公里，但都只有十來個帳篷，住滿了，每天也就二十多個人。這裏的帳篷都是用木頭和帆布搭成，不用打地基，沒有鋼筋水泥磚頭玻璃，目的是爲了把對大自然的影響減到最小。如果營地終止或搬家，在原地不會留下一絲一毫的痕跡。

綠色的營地在叢林原野上，與周圍的環境融爲一體，動物們也在營地上自由來往。有趣的是，許多營地通向廚房餐廳的木通道上都有吊橋，晚上，吊橋會被拉起，廚房的帳篷外也裹着鐵絲網，這些都爲防鬣狗。對這種食腐動物來說，自己捕獵或從獅子豹子嘴裏搶奪戰利品，都不如來營地偷吃方便，所以，幾乎每晚，都有成羣的鬣狗來巡視，看人類是否馬虎大意給它們可乘之機。這個廣袤的大自然是野生動物們的土地，它們是主人，人類是客人，當然也得小心翼翼客隨主便才行。

帳篷臨湖而築，躺在牀上就能看到窗外的潟湖和原野。清晨的天際剛剛出現一道淡淡的紅霞，各種植被仍只是黑色的剪影。光線漸亮，高高的棕櫚樹的樹梢首先被染上顏色，然後是黑檀樹、芒果樹、無花果樹、猴麪包樹。大自然紛紛從剪影中走出來，紙莎草和蘆葦也顯露它們的面容，最後在太陽下亮相的，是潟湖上的睡蓮。

讓大自然繼續做大自然，這就是博茨瓦納的經驗。